Краеведение. Рефераты. Туризм

На троллейбусной трассе Симферополь-Алушта надо выйти в селе Заречное и по указателю «Красные пещеры» 4 км пройти на восток. Но наш оздоровительный маршрут пролегает вдоль речки Кизилкобинки по грунтовой дороге и полянам, где все лето, а точнее уже с майских мягкий цветущий клевер радует глаз. Тут мы рекомендуем идти босиком.

Ну а варианты off-road проезда какие угодно, в том числе со стороны Долгоруковской яйлы. Спуск оттуда просто потрясающий. Причем есть варианты и фри-райда, и грунтовок.

Водопад Суучхан — это верхняя часть речки Кизил-коба, вытекающей из Красных пещер. Точнее там много каскадов и водопадов.
Название Суучхан переводится просто — Вода, бьющая из под земли. Некая противоположность — Суботхан — на плато Долгоруковской яйлы — Вода, исчезающая в земле.

Поляны Суучхан популярное место массовых гуляний, здесь сливаются три потока.
Самый большой поток — Кизил-коба, он получается с севера, посредине — Алешина вода, вытекающая также из пещеры по живописному ущелью.
Ну а третий — по достаточно пологой балке — из родников ниже бывшей деревни Кучук-Янкой, (кучук — малый, ян — новый, кой — село, тюрк.) сожженной фашистами.
Кстати, все три крымскотатарские деревни в этих местах уничтожены фашистами за помощь партизанам — Кизил-коба, Кучюк-Янкой и Ени-сала.
Некоторая сельская животноводческая жизнь теплится лишь в с.Краснопещерное (бывшая Кизил-коба).
Но это уже не деревня, а нечто бурно растущее туристическое (частная гостиница среди фермерского хозяйства с лошадьми и тракторами, вагончики и летние кафешки, остатки советской науки — метеостанция и некое «догоним и перегоним запад» в виде гольф-клуба.
Между бывшим селом Кизил-коба и полянами Суучхан на пригорке раскинулись удивительные сооружения игрового городка «Сказочная долина» с героями мультиков, русских народных сказок, комиксов, блокбастеров и прочей массовой культуры.
Здесь в августе проводят очень веселый фестиваль под девизом «У арбуза всюду пузо» на скоростное поедание арбузов, арбузный карвинг (художественное вырезание), происходит множество забавных конкурсов.

Самый большой поток — Кизил-коба, он получается с севера, посредине — Алешина вода, вытекающая также из пещеры по живописному ущелью.
Ну а третий — по достаточно пологой балке — из родников ниже бывшей деревни Кучук-Янкой, сожженной фашистами.
Кстати, все три крымскотатарские деревни в этих местах уничтожены фашистами за помощь партизанам — Кизил-коба, Кучюк-Янкой и Ени-сала. Некоторая жизнь теплится лишь в с.Краснопещерное (бывшая Кизил-коба). Но это уже не деревня, а нечто бурно растущее туристическое (частная гостиница среди фермерского хозяйства с лошадьми и тракторами, вагончики и летние кафешки, остатки советской науки — метеостанция и некое «догоним и перегоним запад» в виде гольф-клуба.

Среди большого яблоневого сада расположено хозяйство с пчелиными уликами, прямо там и торгуют медом.
Но вернемся на Суучхан. Просторные поляны, перемежающиеся зарослями (среди них потрясающего размера и вкуса терен и одичавшая слива), старыми одичавшими яблонями, огромными деревьями грецкого ореха. В 1993 году я показал эти места директору Ялтинского подросткового центра и мы провели первую вылазку детских коллективов центра. А потом здесь стали проводить майские скаутские джембори (слеты), теперь самые крупные на Украине.
Одну из поездкок я предпринял в середине декабря 2004 года, когда даже в Симферополе лежал снег и был легкий мороз. В водопаде давно уже купается моя жена, в том числе и зимой. В свое время (до женитьбы, студентами) мы здесь любили бывать вместе. Сейчас вместе не получается, но все же я тоже решил выбраться сюда.
Вообще место уже достаточно известное, но большая часть публики (свиновато-простоватая) ходит по северному борту ущелья Кизил-коба. Публика, которая с тараканами в голове, после метеостанции сворачивает через речку по мостику. Хлама после себя они не оставляют, но устроили всякие шаманские штуки, вроде маленьких бетонных пирамид и столь же скороспелых лабиринтов из не очень внушающих священный трепет камней.
Рядом с водопадом теперь можно ночевать в палатках с буржуйками. Но лагерь принадлежит центру восточных единоборств и всякого такого восточного. Думаю, что сама по себе прогулка достаточное удовольствие, а ночевать можно в Алуште, Симферополе или на Ангарском перевале. Но там зимой отапливают только для большой группы.
Зимнее купание в водопаде почти не отличается от летнего и никакого экстрима не представляет. Придумали его старушки-веселушки, фанатки Порфирия Иванова.
Вообще всякий водопад, безусловно, обладает особой энергетикой. Это нечто вроде нервных узлов земной коры, ведь любая река закладывалась поверх разлома земной коры, а там где вода срывается резко вниз, поперек него проходит еще один разлом. Во время землетрясений именно в таких местах происходит сброс напряжений, накопившихся в земной коре.
Заполнение водохранилищ, опустошение карьеров и шахт, накопление наносов в поймах рек постоянно изменяют равновесие. Но на жестких участках коры восстановление равновесия происходит катастрофически, с огромными разрушениями. А вот водопады или грандиозные родники (как Ай-Йори над Алуштой), вырывающиеся по целым тоннелям из неведомых глубин — они Землю-матушку успокаивают непрерывно и мягко.
Людям (да и растениям) эта энергия точно идет на пользу, во всяком случае навстречу мне попалась стайка свежеискупанных пенсионерок, полных сил без всяких дурацких «допель херц» и «черного жемчуга».
После них не купаться я уже просто не мог. Вода +10 (как и летом), ветра не бывает. Мороз конечно был градусов 5-6. Главное, для ног прихватить войлок. Но я обошелся и без этого, как и без полотенца.
Еще один момент — воздух на водопаде, как ему и положено быть, очень насыщен ионами. Это усиливает действие алкоголя, поэтому ничего крепче кагора или мадеры пить не стоит.
Две сросшиеся ветвями яблони на поляне Сууч-хан по мнению гадалки, к которой ходит моя супруга Ирина, я должен был найти во время моей поездки к водопадам.
Точное место она не назвала, просто сказала, что в стороне от водопада я найду необычную лесную яблоню. Таки-да, из одного места росли две яблони. Они переплелись и срослись ветвями примерно на уровне глаз. На всякий случай я завязал в этом месте ленточку и загадал желание. Теперь, когда прошло уже необходимое время, я могу сделать вывод — желание не сбылось. Вероятно, оно и к лучшему.
Поэтому я советую просто получать удовольствие от горных прогулок, доверяя здешней доброй энергии и своей судьбе.

Пещеры Ени-сала
Южнее Красных пещер и каскадов Суучхан находятся два крупных родника: когда-то там было два горных селения — Кучюк-янкой и Ени-сала. Оба крымско-татарских села были сожжены гитлеровцами за помощь партизанам. Что в общем-то вносит и некоторую ясность в вопрос, на чьей стороне были тогда крымские татары. Те, что жили в горах, и чьи родственники партизанили, безусловно, поддерживали своих. Полицаями в таких селах были обычно кубанские казаки, бандеровцы или власовцы. В русских селах в полицаи брали татар, недовольных советской властью. Строго говоря, поводов для недовольства и даже для ненависти советская власть давала представителям всех наций. Надеюсь, сейчас красота крымских гор даст силы и спокойствие для примирения. Я какое-то время переписывался с немкой, отец которой погиб как-раз в окрестностях села Ени-сала.
Оба села так и не восстановлены, среди выровненных просторных полян с одичавшими яблонями, грушами и сливами лишь слегка выглядывают линии заборов и фундаментов. А в родниках журчит замечательная вода.
Кучюк-Янкой – распространенное крымское название. Кучюк – малый по крымскотатарски, Яны (джан) – новый по гречески и по крымски, кой – деревня, опять по крымско-татарски. По другую сторону Салгирской долины располагался Биюк-Янкой – большое село у знаменитого источника Ай-Ян (Аян), сейчас он питает Аянское водохранилище, а село называется Мраморное. Жителям Биюк-Янкоя принадлежали многие земли на плато Чатыр-дага. Вероятно, Кучюк-янкой был неким «филиалом» этого села. Обе деревни до образования Крымского ханства входили во владения христианского аланского княжества Кырк-ор. А до этого, в ранее средневековье были землями тавро-скифов.
Еще один родник — в глубине воинского полигона, у бывшей деревни Ени-сала (новое село, хотя новым оно вероятно было во временя Великого переселения народов, слово «сала» — гото-аланское). От этого родника вверх идет большое ущелье. В его бортах три пещеры. Прямо у  родника Ени-сала, в южном борту ущелья открывается вход в интересную, но сложную пещеру  Ени-сала-3. Она хороша подземным озерком и довольно путаными и узкими туннелями. Весной при высоком уровне воды передвигаться по ней очень тяжело.
На самом верху у пирамидальной кучи камней (у нас их называют тур, а в Европе, во всяком случае в скаутских лагерях, — оба) под небольшим деревцем прячется вход в Ени-сала-I — карстовый колодец. Спускаться в него можно только на веревке, упираясь ногами и спиной в скользкие стенки — жутко, но занятно.
Обе этих карстовых полости, тем не менее можно считать рядовыми, а вот та, что находится в балке между ними, действительно, нечто особенное.
Чуть выше средней части склона Долгоруковской яйлы находится Ени-сала-II, пещерный храм из двух огромных залов.

Вход в верхний открывается из карстовой воронки, после обеда солнечный свет довольно хорошо проникает в широкий пролом. При этом в воронке растут несколько деревьев, скрывающих вход, так что даже в нескольких шагах его не заметно. Это и сохранило каменные украшения пещеры, до сих пор ее мало кто знает. Открыли ее случайно мальчишки в 65 году. Весь пол тогда был усеян костями скота, принесенного в жертву почти 3 тысячи лет назад. Здешние пастушьи племена отправлялись на летние пастбища на несколько месяцев. Точнее — только мужчины, ну а фаллическая форма алтаря очень естественно сделала его главным воплощением мужской силы. Это языческий храм древних скотоводческих племен, вероятнее всего тавров. Археологи называют их племенами кизил-кобинской культуры. Жили они в этих местах 2800 лет назад. Известно о них немного. Отец истории Геродот о нравах тавров говорит душевно: каждый отрубает голову врага и уносит ее к себе домой» и еще «живут тавры грабежами и войной». По крайней мере 50 античных авторов обвиняют тавров в пиратстве и использовании интуристов для культовых целей.

Останки человеческих жертвоприношений в пещерных храмах тавров найдены. Правда не в Ени-сале. Но и без черепов здесь хватает жути. Кристальный потолок и узорные стены созданы без мастера и без цели. Они древнее пирамид, но лишены жизни. Древние скотоводы поклонялись здесь могучим силам продолжения рода, таким же темным и непонятым до сих пор, как и мрачная красота подземелий.
Даже дневного света из широкого входа хватает, чтобы любоваться удивительно высоким и красивым сводом верхнего зала. В нижнем зале обязательно нужен хороший свет, но приятнее всего следить за причудливой игрой «живого огня» свечи на оранжевых кристаллах кальцита на потолке нижнего зала.
Вообще пещеру легко осмотреть, если все время идти вдоль стены, держась за нее правой рукой. Пещера хороша тем, что имеет все формы натечных карстовых образований: сталактиты, сталагмиты, каменные драпировки, ветвящиеся дендриты, каменные цветы, пещерный жемчуг и прочее.
Все эти пещеры отлично сохранили свою природную красоту, так как понять, что это вход в них даже вблизи каждой невозможно. — Замечательный стимул взять с собой проводника!
На картах рисуется некая дорога по балке Янкой на яйлу — на самом деле это лишь скотопрогонная тропа. И подниматься, и спускаться по ней достаточно тяжело, но не долго. От родника Биюк-янкой до пещеры Ени-сала-2 мы обычно поднимались за 40-50 минут, а там уже начинается относительно пологий склон яйлы.

5. Салгирская долина и долина Малого Салгира. Красные пещеры и водопады. Чатырдаг и Ангарский перевал. Маршруты, места отдыха, достопримечательности — фотогалерея

фотогалерея Ени-сала