КАВКАЗСКИЙ ВИРАЖ

И. Коваленко, «Крымское время»

«Если едешь на Кавказ, солнце светит прямо в….»

Иван Коваленко, Кавказ, ДомбайПроверить пословицу мы не смогли — когда прибыли на кавказскую землю, солнце никуда не светило. Было 2 часа ночи. Вообще из Крыма на Кавказ доехать совсем несложно — довольно приличный поезд Симферополь — Кисловодск ходит через день. Сев в машину, поехали вдоль мощной реки Кубань к ее истокам. Где-то впереди ждали вечные кавказские горы. Четырехчасовой переезд прошел почти незаметно в разговорах с водителем нашей машины. Его звали Ислам, имя самое распространенное в у горных карачаев. Водитель с присущей восточным народам акцентом, мимикой и жестикуляцией (ради которой он нередко отпускал руль из рук), объяснял нам какие добрые, гостеприимные и справедливые горцы. Лишь иногда нашу беседу прерывали встречи с местным ГАИ на блокпостах. Наш шофер выходил, обнимался с гаишниками и мы ехали дальше. «Наше ГАИ душевное», — оправдывал своих собратьев Ислам, — «деньги берут с улыбкой и вежливостью. Да я и сам им дам на сигареты. Он меня уважает — я его уважаю, зачем нам обоим составлять протокол?».

В поселок Домбай въехали с первыми лучами осеннего солнца. Нависающая над поселком красавица гора Белалакая уже была припорошена первым снегом. В Крыму еще в самом разгаре «бархатный сезон», а здесь уже постепенно готовятся к зиме. Зима на Домбае – кормилица, долгожданное время года. Домбай – это один из самых известных российских горнолыжных курортов. Сезон здесь начинается с середины декабря вплоть до марта.

Любители горных лыж и сноуборда приезжают тысячами и оставляют здесь свои денежки, забирая взамен порцию здоровья, впечатления от красоты гор, вкуса местной пищи и национального гостеприимства. В поселке почти не осталось жилых домов – везде горные отели и гостиницы. Есть недорогие базы отдыха с минимумом удобств, а есть и шикарные отели типа трехзвездного «Крокуса» или знаменитого деревянного терема «Солнечная долина». Именно в нем во времена войны располагался штаб дивизии СС «Эдельвейс». За определенную плату можно остановиться в настоящих 5-ти комнатных генеральских покоях. Все гостиницы переделываются по запросам современного туриста – есть и интернет, и боулинги, и бассейны. А во дворе одного из отелей мы увидели… приспособленный под хозяйственные нужды старенький БТР. Что ж, такова специфика региона – недавнее военное прошлое работает на мирное будущее.

«Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины…»

Эти строчки из песни Высоцкого кружились в голове, как только настал следующий день. Сегодня у нас по плану был поход на ледник Алибек. Погода порадовала – чистейшее небо с четко прорисованными вершинами заснеженных пиков. Наш инструктор – горец-карачай лет сорока по имени Ислам (а как же еще!) сносно владел необходимым запасом экскурсовода – местные легенды, шутки, топонимика, начальные знания о геологии. И мы вели себя как примерные туристы – открывали от восхищения рты и задавали вопросы. Правда, иногда слишком умные для горца. Тропа на ледник начинается в нескольких километрах от поселка Домбай у блокпоста российских пограничников. Блокпосты тут не редкость: буквально в десятке километров в горах, по линии хребтов проходит граница с Абхазией, а там уже и Грузия и другие «беспокойные» российские соседи. Пограничники регулярно проводят рейды и следят за перевалами, а также считают зашедших и вышедших в приграничную зону туристов. Туристы допускаются при предъявлении пропуска, который оформляют в поселке.

Минут 20 хода по извилистой тропке, бегущей мимо поваленных зимними лавинами берез (растут они теперь только под уклоном) и выходим к солидному водопаду. Да, это не крымский Джур-Джур… Мощная стена ревущей воды срывается с уступа высотой метров 50, и дает начало текущей по долине извилистой речке. Иногда водопад, по словам Ислама, «кидается камнями» — словно рука духа местных гор хватает струя горного потока камень и метает его вниз со склона. Не дай Бог оказаться в это время под его полетом! А там где исток срывается с уступа, на фоне ярко-синего неба искристыми брызгами переливается радуга. Радуга идеальная – имеет начало и конец, протягиваем руки и дотрагиваемся до этого чуда. Умудряюсь сфотографироваться под радугой – небесная дуга четко окаймляет меня.

Обернувшись назад, застываем от удивления и охаем – перед нами огромный мощный ледник. Как в фильмах, как на картинках в энциклопедиях, как нас учили в школе и университете! Толща льда распласталась по циркообразной горной котловине и медленно, сантиметр за сантиметром, уже сотни лет стачивает окружающие скалы, углубляясь в свое ложе. По краям ледника вздымаются вытянутые холмы из нагромождения обломков скал – это настоящие морены! А там где ледник пропорол своим брюхом гранитные скалы, видны рваные глубокие полосы и сглаженные полукруглые камни – их называют «бараньи лбы». Огромная ослепляющая снежная масса зажата между пиками Эрцог и Сулахат. Все искрится под жаркими лучами весеннего солнца, но с ледника дует холодный ветер – разница давления ледника и теплых скал тут очень существенная. Нижняя часть или «язык ледника» превратился в грязный лед с обломками камней, прорезанный глубокими трещинами. А из самой глубокой и близкой к нам трещины вырывается поток воды, от которой вскоре родиться пройденный нами водопад и речка. Вот он – исток ледниковой реки. Опустив руки в поток, понимаем, что такое по-настоящему «ледяная вода». Холоднее воды не бывает в мире. Не удержавшись, пробуем это чудо на вкус. Вкус талого снега, но снега, которому миллион лет.

С ликованием осматриваемся. Остроконечные пики с ледяными шапками, молчаливо оберегающие от лучей солнца медленно пожирающий и уничтожающий их ледник. Нагромождения гранитных скал, сыпучих морен, как идеальные декорации для фантастических фильмов о безжизненных загадочных планетах. Опять вспоминаешь слова Высоцкого: «Благословенны вечные хребты!». Вдруг думы останавливаются — перед нами в глубокой котловине, питаемой десятком ручейков с ледника, лежит небольшое горное озеро. Почти идеальной круглой формы, глубокого зеленовато-синего цвета, с отражающимися ледяными вершинами – как око кавказской Земли.

Обратный путь легок, бежим под горку. По пути Ислам показывает остатки от бугельного подъемника, с помощью которого фашисты во время войны поднимали на перевалы орудия и боеприпасы для обороны от наших войск. Но «это наши горы – они помогут нам», и фашистов с перевалов скинули. Слева от тропы замечаем груду камней, жести, кирпича, остатки сгоревшей крыши – тут было какое-то строение. Оказывается, это руины самого знаменитого на весь СССР турприюта – «Алибекской хижины». Через ее уют прошли тысячи альпинистов и туристов, здесь любил бывать Юрий Визбор. Говорят, здесь он написал свое знаменитое «Милая моя, солнышко лесное» и многое другое. Год назад хижина по неосторожности горе-туристов сгорела. В развале нахожу обгоревшую металлическую оконную ручку и забираю с собой как сувенир. Возможно, за нее когда-то держался Визбор.

По возвращении в поселок душа требует шашлыка и забойных кавказских песен. Но шашлык еще не готов и нам предлагают попить чай из листков горного цветка рододендрона. С удивлением отмечаем, что чай нам делают в настоящем дореволюционном тульском самоваре со всеми положенными клеймами и гербами на его золотистом пузе. Сладкий чай из старинного тульского самовара в самом центре кавказских гор – хорошее заключение тяжелого дня. От усталости идти никуда не можем и засыпаем в гостиничном номере. Завтра нас ждет долгая дорога в Архыз…

Святыни древней Алании

Архыз – местность в верховьях реки Большой Зеленчук, чья долина расположена параллельно долине Теберды, у истоков которой находиться полюбившийся нам Домбай. Между двумя аулами – Домбай и Архыз по прямой через горные перевалы километров тридцать, а в объезд по дорогам – около двухсот. Про приключения в пути можно рассказывать долго. Из Домбая в Архыз ехали экстремальным автостопом. Сначала нас повозил на служебной разваливающейся «копейке» домбайский милиционер-философ, который всю дорогу объяснял нам свои взгляды на геополитические процессы в мире. Потом мы ехали на школьном автобусе, собирающим детей с горных аулов в школу в Карачаеевске – тут нас не покидало чувство сродни Индиана Джонсу в его поездках по Южной Америке. На нас – европейцев с рюкзаками с любопытством смотрел весь автобус, говорящий на чужом наречии. Затем было еще несколько автобусов, попуток и такси.

Страницы: 1 2