Мировой экономический кризис помимо всего прочего вызвал и возрождение интереса к городскому электротранспорту, в том числе его «древним» формам — трамваю и троллейбусу.
Высокая аварийность автомобильного передвижения заставляют задуматься о спокойных временах нешумного, непыльного и не загрязняющего атмосферу транспорта.

И теперь идея об использовании троллейбусов для транспортных потоков между городами вовсе не кажется таким волюнтаризмом, как раньше.
музей крымского электротранспорта. СимферопольВо всяком случае небольшой музей Крымского троллейбусного управления в Симферополе теперь стал всемирно известным и принимает делегации профессионалов электротранспорта из ведущих стран Западной Европы и Северной Америки. Потому как «приехали…»
Ну да ладно…
Троллейбусы полувековой дряхлости с их заунывными песнями теристоров на подъеме и вечно падающими «рогами» — это скорее аттракцион в стиле ретро, чем способ передвижения.
Но сама по себе горная троллейбусная трасса от аэропорта «Центральный» до Ялты — это технический объект очень эффектный в смысле инженерных решений, и красивый по видам на горы и море, а также приемам озеленения и богатству пород деревьев и кустарников.
Сразу предупредим, что следует воздержаться от путешествий на автомобиле по горной троллейбусной трассе в период майских праздников и в последнюю неделю августа.
И водителям, не имеющим практики вождения по горным дорогам, какими бы «золотыми» документами и недоторканистю они не обладали, мы советуем быть на трассе очень внимательными.

Общая протяженность контактной сети (проводов для троллейбусов) – 95 километров.
Не вдаваясь в подробности, сосредоточимся на то, что имеет отношение к автотуризму. Участок между аэропортом и Симферополем имеет две широких и прямых полосы движения, так что троллейбусы там особо не мешают. Внутри Симферополя, особенно в пиковые часы лучше объезжать улицы, где есть провода. В общем, если следуете на юг, лучше в город вообще не въезжать, а обогнуть его по Объездному шоссе.

В районе Симферопольского водохранилища оно все равно приводит на троллейбусную трассу и небольшое время вам все же придется ехать по южной окраине города, которая называется Марьино. Здесь множество хороших и недорогих крымскотатарских кафе и большой ресторан. Цены в них значительно ниже, чем в заведениях южнее по трассе.
На выезде из Симферополя на западе откроется самый большой и роскошный вид на Симферопольское водохранилище, а затем одно за другим будут тянутся села Салгирской долины.
Дома первой линии мало помалу скупаются предпринимателями и превращаются в магазины, кафе и торговые точки самого невероятного назначения. Здесь уже продаются бассейны и системы водоочистки, разнообразные строительные материалы и лес, живые растения для парков и оранжерей, парковые и ресторанные скульптуры, картины. Но, конечно, не обходится и без классического деревенского ассортимента: мед и разнообразные смеси с орехами в меду, домашние овощные и фруктовые консервы, самса, творог и молоко, фрукты и овощи, круглый год зелень и овощи из огромных частных теплиц, которые сами по себе уже вызывают внимание туристов.
Проезжая большое село Лозовое (между ним и трассой недавно появился крымскотатарское село Тахта-джами с новой мечетью) можно увидеть на возвышении руины оригинального здания, увенчанного зубчатой башенкой. Здесь, на даче своего дяди профессора А. Э. Кесслера, проводил каникулы гимназист Александр Ферсман. Именно здесь, в окрестностях Симферополя, началось его увлечение наукой. Академик А. Е. Ферсман, выдающимся советским геологом, популяризатором минералогических знаний, крупнейшим теоретиком, исследователем огромных просторов Советского Союза, открывателем хибинских апатитов и многих других месторождений.
В селе Пионерском на пригорке сохранились три старых сосны на месте имения Киль-бурун, принадлежавшего до революции Перовским (давшим России писателей, дипломатов, офицеров, государственных деятелей и знаменитую террористку Софью Перовскую). Дальше на юг в Салгирской долине на восточной окраине села Пионерское-2 (ранее Монетное) высятся развалины мечети XIV века и монетного двора крымских ханов.
Отроги Долгоруковской яйлы с востока от долины местами очень пологие и еще издалека на них соблазнительно выглядят грунтовые дороги. Подъем по ним возможен только на настоящих внедорожниках.

Красные пещеры (Кизил-коба) и Долгоруковская яйла
В 4 км восточнее с. Перевальное (проезд по трассе Симферополь – Алушта, остановка «Стадион») в отрогах Долгоруковской яйлы еще издали выделяется красноватыми отвесными стенами ущелье с водопадом в центре и зияющими вокруг гротами.
По пути к пещерам недавно появился новый туристический объект – первое в стране тренировочное поле для гольфа.
Заброшенные еще недавно кошары преобразились. В них содержатся верховые лошади. Есть неподалеку большая пасека, построены и продолжаются строиться разнообразные кафе, коттеджи, сауны и прочие заведения для туристов.
При этом приятно отметить, что в заповедном ущелье Кизил-коба природная красота ничем не нарушена. Фирма, которая арендует Красные пещеры создана профессионалами туристического дела и знатоками природы. Все устроено разумно, безопасно. Устроены мусоросборники, есть туалеты, места для отдыха, благоустроенные родники. Платить надо только за экскурсию в пещеры, а прогулка по ущелью – общедоступна и бесплатна.
Преддверие пещер – Туфовая площадка образована вынесенным из них растворенным известняком. В гротах более трех тысяч лет назад жили люди так называемой кизил-кобинской культуры. А в самой пещере (вход в нее чуть выше) был жертвенник. Шесть ярусов Красных пещер имеют общую протяженность свыше 17 км, это самая большая в СНГ пещера в известняках. Она оборудована для посещения, причем, в гидрокостюмах и с аквалангами можно преодолеть затопленные водой сифоны и полюбоваться первозданной красотой дальних залов.
На Долгоруковской яйле еще десятки интересных пещер, например, пещерный жертвенник Ени-сала-2. А среди горных туристов популярна стоянка Колан-баир. Здесь, в живописных уютных балках во времена войны была партизанская база. В память о героях насыпан Холм Славы, у которого проводятся памятные мероприятия и туристические слеты.

Чатыр-даг и его пещеры, Ангарский перевал
Чатырдаг - священная гора крымчан, фотогалереяЯйла Чатыр-даг находится на землях Крымского заповедника, частью на юге Симферопольского района, частью на севере Большой Алушты. Самый популярный горный массив Крыма, своими очертаниями напоминает огромный шатер, видимый с большей части полуострова. Польский классик А. Мицкевич посвятил ему весьма напыщенный и, в то же время, точный по географическим деталям сонет. Стать ближе к небесам можно по горным тропам, самое простое – подъем от Ангарского перевала, но легче приехать от троллейбусной трассы у с. Мраморное по шоссе с указателем «На Мраморную пещеру».
Западная вершина пик Эклизи-бурун, Церковный мыс имеет высоту 1527 м, шестую по значению в Крыму. Восточная – Ангар-бурун значительно ниже. У его подножия начинается горнолыжная трасса с двумя очередями бугельного подъемника. Рядом проложены санные спуски. Вблизи Ангарского перевала есть метеостанция, автостоянка, прокат, бар и вагончики для ночевки.
Недра горного массива таят в себе многочисленные пещеры, красивейшие из них – Мраморная пещера и Эмине-баир-хосар оборудованы для туристов. Они находятся на Нижнем плато, рядом есть комфортабельные домики, а в зимнее время работают горнолыжные трассы с подъемниками и прокатом снаряжения. По дороге к пещерам на кордоне Криничка устроены вольеры для животных Крымского заповедника: кабанов, оленей и других. Можно за плату порыбачить на живописном пруду.
С недавних пор у села Мраморное появился еще один туристический объект – парк Птиц, телефон — (0652) 27 22 49.
В цепи Крымских гор Чатыр-Даг занимает срединное положение, со всех сторон он отделен от соседей и сдвинут на 10 км к северу от основной линии Главной гряды Крымских гор. Массив ограничен двумя глубокими проходами — богазами (перевалами)- на юго-западе Кебит-богаз между ним и Бабуган-яйлой, на северо-востоке – Ангар-Богаз разделяет Чатыр-Даг и Демерджи.
Чатыр-Даг вытянут меридианально почти на 10 км при ширине с запада на восток до 5 км. Его площадь со всеми склонами и отрогами составляет 46,5 км2.
Чатырдагская яйла располагается на разных абсолютных отметках, выделяют две ступени — нижнее и верхнее плато.
Нижнее занимает большую площадь массива и лежит на высотах 900-1000 м над уровнем моря. Верхнее плато отделено от нижнего крутым склоном и лежит в среднем на высоте 1300 м над уровнем моря. Здесь расположена высшая точка Чатыр-Дага – Эклизи-Бурун (Церковный мыс), высота 1527 м, а на противоположной от нее оконечности плато находится вершина Ангар-Бурун (1459 м).
Ангарский перевал находится у подножия этой вершины, его высота 758 метров над уровнем моря. Здесь расположен и очень активно работает пост Державной автоинспекции.
В зимнее время, если есть снег, можно свернуть с трассы на запад. Вскоре вы окажетесь на хорошей бетонной автостоянке. Она платная. За плату также можно взять на прокат лыжи, сноуборды, аргамаки, сани. Оборудовано множество разных трасс и есть бугельные подъемники для лыжников и сноубордеров. Проводится катание на лошадях, квадроциклах, снегоходах. Есть опытные проводники и инструкторы по разным видам активного отдыха и экстрима.
После Ангарского перевала начинается 12 км спуска в Алуштинскую долину. Она самая просторная на Южном берегу и, безусловно, самая живописная. Амфитеатр гор, окружающих ее со всех сторон, кроме юга, дает совершенно неисчерпаемые возможности съемки: Чатыр-даг с Демерджи и наборот, Бабуган с Эклизи-бурун и Чатыр-даг с Роман-коша, все эти исполины с Кастеля и так далее.
Очертания гор меняются самым непредсказуемым образом — если от Лучистого отдельная скала у вершины Демирджи выглядит как голова императрицы Екатерины Великой, то из Алушты и из местностей к западу от нее весь массив Демирджи выглядит как откинувшаяся на спину обнаженная девушка с роскошными волосами, ниспадающими к морю.
На спуске от Ангарского перевала к Кутузовскому фонтану гора шоссе образует большую петлю, так что Демирджи видна то слева, то справа. Состоит гора из двух совершенно разных по строению массивов.
Северная Демирджи более высокая, это обычная яйла, поверхность которой состоит из мраморовидных известняков.

Демирджи — горный массив из гальки и валунов древней реки, спрессованных и сцементированных в конгломераты, а затем вздыбленных на высоту. Медленно разрушаясь, эти породы превращаются в причудливые скульптуры, самую мощную из которых называют Головой Екатерины II.
Впрочем, знаменитая императрица здесь никогда не была. А так называемый Кутузовский фонтан (монументальная площадка на троллейбусной трассе на подъеме к Ангарскому перевалу) связан с реальными историческими событиями. 22 июля 1774 года турки высадили десант около Алушты и укрепились возле сел Шумы (Верхняя Кутузовка) и Демирджи (Лучистое). На следующий день их атаковали русские войска генерала Мусина-Пушкина. Во время сражения был тяжело ранен в голову и чудом не потерял глаз командовавший батальоном 29-летний подполковник М. И. Кутузов. По легенде чудесным своим исцелением он обязан горному ручью, где гренадеры промывали ему рану.
От троллейбусной трассы к подножию горы Демирджи на восток уходит асфальтовая дорога к селу Лучистое, которое теперь превратилось в крупную базу конного туризма (здесь располагаются несколько конных клубов).
Из села Лучис­того проселочная дорога, а затем тропа ведет в ущелье с гигантс­кими причудливыми изваяниями при­родного происхождения. Это и есть зна­менитая Долина привидений.
Второй популярный туристический объект в этих местах небольшая средневековая крепость Фуна. Между крепостью и Долиной Привидений по грунтовой дороге, вьющейся среди гигантских обвальных глыб, почти всегда движется поток всадников на лошадях, мотоциклистов, велосипедистов туристов-пешеходников и даже совсем неподготовленной публики с автобусов и машин, которую у горной братии принято называть «матрасниками».
Почти все горные сцены известной комедии «Кавказская пленница» снимались у подножия горы Демирджи.
Очень приятная дорога для авто и мотопрогулок – участок старого Алуштинского шоссе, который уходит вниз от Лучистовского шоссе между троллейбусной трассой и с.Лаванда . На троллейбусную трассу эта дорога возвращает вас уже через село Нижняя Кутузовка. Этот старый асфальтовый серпантин необычайно красив сам по себе, а виды отсюда открываются замечательные и неповторимые на каждом повороте. Здесь снимали для «Кавказской пленницы» сцены погони, когда из Труса Балбес и Бывалый устраивали баррикаду. На майские праздники Алуштинский клуб «Экстрем» проводит на этой трассе гонку на мотоциклах.

Алушта
Алушта находится в приморской части самой просторной котловины Южного берега, образованной долинами речек Улу-Узень и Демирджи. Между их устьями располагается набережная и городской пляж (выше него Приморский пляж), а также пляж и парк Центра детского творчества. Возвышенность на водоразделе занимают руины генуэзской крепости и административный центр города, там же и городской рынок, наиболее дешевый.
Попадая в Алушту с севера от Симферополя, вы вначале видите Судакскую развилку. На восток уходит Судакское шоссе, по которому попадают на молодые курорты восточной части Большой Алушты: Восточные эллинги, Эврика, Семидворье, Сотера, Солнечногорское, Малореченское, Канака, Рыбачье, Приветное.
Прямо к морю вы спускаетесь вдоль долины речки Демерджи к Приморскому парку, здравницам восточной Алушты, а можете и свернуть к центру города. Основная улица в этой части города — улица Ленина ведет вначале над речной долиной, а потом переходит в набережную.
Если вы проезжаете Судакскую развилку и поднимаетесь на водораздельный холм, то спускаетесь в долину речки Улу-Узень. В нее вы попадаете и путешествуя от Ялты. В этой долине расположен автовокзал с рынком. По самой оживленной улице Алушты — улице Горького вы спускаетесь мимо троллейбусной станции к набережной (улице Ленина). Направо от нее через небольшой подъем можно попасть на набережную Профессорского уголка, а если не терять высоту и пройти мимо ночного клуба Малибу, то к Профессорскому уголку можно пройти среди кипарисов по Аллее Декабристов, с отличными видовыми площадками.
На спуске троллейбусной трассы с водораздельного холма Алушты напротив монумента с самоходной артиллерийской установкой начинается шоссе на Крымский заповедник. Оно поднимается по долине речки Улу-узень, потом по склонам гор на Бабуган-яйлу, далее к знаменитой Беседке ветров и потом спускается уже в Ялте мимо Массандровского дворца. Шоссе построено в честь 300-летия императорского дома Романовых, поэтому называется Романовским. На проезд по территории заповедника надо брать разрешение в управлении. Светлое многоэтажное здание можно видеть вскоре после поворота на Романовское шоссе — ул. Партизанская, 42. Музей природы и дендрозоопарк Крымского государственного природного заповедника (тел. 35 033) открыт, кроме понедельника, с 9 до 18 часов.
Крымский государственный природный заповедник существует с 1923 года. До революции — угодья для царской охоты. Это самое крупное заповедное хозяйство в Украине. Заповедник Лебяжьи острова, что в Каркинитском заливе, — его филиал.
В музее заповедника собрано около 1600 экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире заповедника, его истории, природе горного Крыма. Восемь диорам представляют основные природные комплексы заповедника. «Я восхищен музеем. Его диорамы — среди того лучшего, что я видел где-либо в мире«, — заявил известный английский орнитолог Дж.В.Г. Мэттьюз.
Рядом с музеем находится дендрозоопарк с вольерами, в которых живут олени, муфлоны, косули, орлы и другие типичные представители обитателей горного Крыма.
Романовское шоссе вскоре после Дендрозоопарка идет на большое горное село Изобильное мимо хутора Красный рай со все еще солидным и красивым помещичьим домом. Красный рай называется так потому, что владелец этого процветающего до революции винодельческого имения Михаил Давидович Сарибан добровольно в 1920 году передал его Советской власти и стал управляющим. В детстве он учился в знаменитом училище садоводства и виноградарства при Никитском саде, а затем стажировался в Германии. Помимо всего прочего М. Сарибану принадлежит заслуга в распространении в Крыму такого ценного сорта яблок как Кальвиль и груши Бере летняя. Его хозяйство было постоянным поставщиком московского Елисеевского магазина. Вероятно, из-за его высокого авторитета в Москве, советские хозяева Кремля вскоре вызвали Сарибана в столицу работать в главке «Плодоэкспорт».
Прямо напротив красивого белого помещичьего дома грунтовая дорога через виноградники идет к пруду среди довольно крутых склонов таврических сланцев. Вода там чистая и быстро прогревается. В мае, а иногда и апреле уже можно искупаться. А вот красивейшим Изобильненским водохранилищем можно только любоваться. Даже спуск к воде запрещен.
На просторной асфальтовой площадке над водохранилищем, там где от шоссе поднимается дорога в с. Изобильное, летом 2004 года снимались эпизоды фильма «Королева бензоколонки-2».
Водохранилище построено на реке Улу-узень (Длинный ручей). Ее верховья называются Узень-баш (баш, баши – это голова, верховья; отсюда русское словечко башка). На самом деле это множество ручьев. На одном из них находится несколько каскадов водопада Головкинского. Профессор Н.А. Головкинский – до революции занимал пост главного гидрогеолога Таврической губернии. Был человеком состоятельным и удачливым в делах, имел несомненный литературный дар. Знаменитые путеводители по Крыму издателя Г. Москвича, на самом деле, написаны Головкинским. Вероятно, он был и приятным светским человеком. Во всяком случае, рождение Профессорского уголка, привлечение в него светил науки и купечества России – заслуга Головкинского. На карте фирмы «Союзкарта», водопад показан, как водится, приблизительно. Но в любом случае, это уже территория заповедника. Без разрешения и проводника не следует отправляться на поиски этих водопадов.
Достаточно хороши и живописны поляны в урочище Узень-баш, которые находятся ниже шоссе. На них есть плоские глыбы, словно созданные изначально для пикников.
Выше по шоссе уже расположен форпост Крымского природного заповедника – кордон Узень-баш.

Космо-Дамиановский монастырь
Находится в 18 км от Алушты, в глубине Крымского заповедника (для посещения надо брать разрешение в управлении заповедника в Алуште) у целебного источника Савлух-су. Источник после Чернобыльской аварии стал чрезвычайно популярен, так как его воды выводят радионуклиды.
По древнему преданию, связанному и со многими другими местами Византийской империи, у источника бесплатно исцеляли больных два брата Косма (Козьма) и Дамиан, погибшие затем от руки завистника.
В 1856г. был основан мужской монастырь, но в 1899г. за разврат монахов Священный Синод упразднил его. Здесь устроили женский монастырь, основным занятием монашек были ремесла, так что они благополучно пережили и НЭП, и коллективизацию, оформив сельскохозяйственную артель, которая прекратила существование лишь в Великую отечественную войну.
Сейчас вновь возобновлен мужской монастырь, популярный и у паломников, и у туристов. Восстанавливаются монастырские постройки и древние ремесла, налажен массовый выпуск минеральной воды «Савлух-су».
В день памяти святых Космы и Дамиана 14 июля к монастырю можно проехать без пропуска, но без ночлега, так что в тот же день надо будет вернуться в Алушту.

Профессорский уголок
В этот санаторный пригород Алушты ведет широкая асфальтированная Набережная с полосой благоустроенных пляжей. Для свободного и быстрого проезда к Набережной надо сразу от кольца у Алуштинского автовокзала свернуть по указателю «Профессорский уголок» мимо высотной гостиницы «Алушта».
Набережная и пляж – самый длинные на Южном берегу, 7 километров. Причем, среди пляжей много естественных крупным серым песком, а набережная насыщена развлечениями и соблазнами всякого рода – от аквапарка и боулинга, до велорикш и забавных паровозиков.
Вернуться из Профессорского уголка в центр города можно прогулочной тропой. Она начинается возле управления санатория «Морской уголок» и идет по склону над набережной. С видовых площадок открываются редкие по красоте обзоры курорта, моря, побережья. Роскошные пестрые сооружения нового аквапарка оттеняет темно-зеленый силуэт горы Кастель.
Обе эти тропы охотно используют туристы-пешеходники и велосипедисты, поскольку они могут служить несложным, но красивым началом довольно серьезных переходов.
Над Профессорским уголком на Орлиной горе находится Дом-музей С. Н. Сергеева-Ценского, советского писателя-баталиста. А почти над Набережной – его филиалы: дом-музей академика архитектуры харьковчанина Н. Бекетова (с действительно занятными архитектурными и инженерными решениями) и совсем скромный дом-музей писателя-эмигранта И. Шмелева.

Гора Кастель – Виноградное — Малый Маяк — Карабах
Памятник природы (с 1947 года). Возвышается (440 м) в нескольких километрах к юго-западу от Алушты. В давние времена на вершине горы располагалась крепость, отсюда и название («Кастель» по-гречески крепость, укрепление).
Место ниже горы Кастель по крымскотатарски называется Камыш-бурун, Камышовый мыс. Теперь эта территория относится к поселку Лазурное. Склон горы Кастель покрывает красивейший горный лес среди фантастического нагромождения глыб. Деревья увиты вечнозеленым плющом, а лужайки круглый год зеленеют нежной травой и пестрят цветами. Туристы Николаевского судостроительного завода (клуб Хан-Тенгри) из года в год выравнивали площадки между глыбами, укрепляли их камнями. Получился очень своеобразный парк с палаточными стоянками.
Выше села Виноградное грунтовые дороги на север ведут к Горному озеру у подножия горы Парагильмен, известной своими скальными трассами, а также целебными растениями.
Асфальтовая дорога от Виноградного (это старое южнобережное шоссе) идет на восток и затем переходит в очень разбитую лесную дорогу. Ее называют старой Романовской дорогой, когда-то по ней можно было верхом и с вьючными животными ездить из Алушты до Космо-Дамиановского монастыря. Сейчас по ней можно ходит пешком, ехать на горном велосипеде или на очень серьезных внедорожниках к знаменитому роднику Ай-Йори.
Родник Ай-Йори производит большое впечатление, он бьет из просторного естественного туннеля из глубины горного склона. Вода проходит по желобу из бревен и скапливается в огромной винной бочке. Но вода гораздо вкуснее в роднике, который течет под Романовской дороге чуть севернее и выше.
Вариантов спуска от родника очень много, самый популярный ведет к трассе Алуштинского мотокросса.
Сама по себе трасса является уникальной и интересна, даже когда на ней не проводятся соревнования. Это, так называемый, мини-мотокросс. Это не значит, что он для каких-то очень крошечных и нестрашных мотоцикликов. Наоборот, мини, в данном случае, — минимальные расстояния между трамплинами, выносами, контр-уклонами и прочими земляными сооружениями, на которых легкие, но мощные мотоциклы вылетают на многие метры вверх. Отдельные участки мотокросса хороши и для горных велосипедов, но в целом трасса все-таки требует мотора, поскольку многие трамплины задуманы так, что общий уклон идет вверх.
У въезда на мотокросс со стороны Алушты (с юга) среди сосен находится Алуштинский кромлех, достаточно стандартное для общеевропейской культуры развитого каменного века астрономическое сооружение. Оно поскромнее чем, Стоунхендж в Англии, но так же принадлежит к так называемым мегалитам, грандиозным каменным «приборам» для определения по Солнцу, Луне и звездам разных жреческих, шаманских, друидических хитростей.
Кромлех это круглее в плане сооружение из больших каменных глыб, уложенных в земле по кругу вертикально. Считается, что Алуштинский кромлех это календарь, совмещающий в себе солнечный и лунный циклы. Всего в нем изначально было 28 глыб. Это позволяло следить за лунным циклом и, помимо всего прочего, вычислять удачные дни для зачатия, например, наследников царского рода или предохраняться от нежелательной беременности. По двум концентрическим кругам уложено было 24 глыбы, причем такими группами, что соответствовали и временам года, и месяцам.
К трассе Алуштинского мотокросса и Алуштинскому кромлеху можно подняться на надежном внедорожнике и от автовокзала Алушты. Надо ехать по направлению к неработающей фабрике игрушек, а затем свернуть на так называемую Поповскую балку и затем уже подниматься вверх по грунтовке.
Но вернемся опять на троллейбусную трассу, туда где ее покинули, — в с.Виноградное. Следующий на запад населенный пункт крупный поселок Малый Маяк (Кучук-Ламбат). По иронии судьбы было два села Биюк-Ламбат (Большой Маяк) и Кучук-Ламбат. Потом они слились в один населенный пункт, за которым русская администрация закрепило совсем не то название. Возраст этого местечка будет поболее, чем у Москвы и Киева вместе взятых. Местные историки даже выпускают газету со всевозможными историческими интересностями.
Ниже поселка Малый Маяк располагается обширная территория турбазы «Карабах» со старинными парковыми насаждениями. Они связаны с именем академика П.И. Кеппена, который и похоронен на одном из холмов. Он внес большой вклад в исследования Крыма и России, был одним из основателей Российского географического общества.
Огромная здешняя набережная над которой находятся домики пансионата «Береговой» переходят в концертную площадку детского лагеря «Кастель», летом здесь гостят творческие коллективы — так что почти каждый вечер можно попасть на их выступления.
Ниже поселка Малый Маяк (Кучук-Ламбат) магматические скалы образуют знаменитый Кучук-Ламбатский хаос, очень интересный по своим очертаниям и привлекательный для любителей диких пляжей.
Хаос переходит в узкий естественный пляж из гальки и гравия. Выше него в зелени балки, по берегам ручейка Суук-су прячутся палатки дикарей. Но над ними уже идет строительство частных пансионатов. Старинная береговая тропа превращается в набережную.

Утес (мыс Плака) и Карасан
С Гурзуфской стороны Медведь-горы красуются знаменитые Адалары. С ними часто путают не такие большие, но многочисленные Голубевские камни (или Птичьи острова) по алуштинскую сторону Медведя. Их чаще называет Голубовскими, но вообще-то генерал Голубов в Алуште владел дачей в восточной части города, а имением Кастель-Приморский владел профессор Александр Ефимович Голубев. Самая дальняя из скал — Бакланья. Ближайший круглый куполообразный островок прозвали Солдатским хлебом. К нему ведет бетонный мол. Рядом плоская скала — Кровать. Самая крупная скала в море — Монах, а возле нее — Трезубец Нептуна, действительно с тремя острыми гребнями. В отличие от Адалар и большинства береговых скал, Птичьи скалы состоят не из известняков, отколовшихся от Яйлы, а из более плотных и темных магматических и метаморфических пород.
Со стороны берега навстречу островкам мощно выступает скалистый мыс Плака (или просто Утес), сложенный магматическими породами. В них непостижимым для официальной геологической науки включены полосы черных глинистых сланцев.
Западнее мыса (в сторону Партенита) простирается большой пляж санаториев «Утес» и «Карасан», здешние парки объявлены памятником садово-паркового искусства ХIХ века, они изобилуют роскошными атласскими и гималайскими кедрами, итальянскими соснами, редкими экзотическими растениями и вечнозелеными видами Крыма — земляничником мелкоплодным, фисташкой и другими интересными породами. Карасанский парк заложен в 30-е годы XIX века Николаем Раевским-младшим, другом А.С. Пушкина. Парк «Утеса» — в 1812 году Таврическим губернатором А.М. Бороздиным.
Два интересных памятника архитектуры сохранились от прежних хозяев: бывший дворец князей Гагариных, сооруженный в 80-е годы Х1Х столетия (ныне административное здание санатория «Утес»), и бывший дом князей Раевских (санаторий «Карасан»), построенный в 1907 году.
Считается, что название «Карасан» дал Н. Н. Раевский-младший в честь персидского Хорасана. Но в Центральном  Крыму было селение Карасан, причем на очень характерном коленообразном изгибе дороги, каковой есть и над здешним южнобережным парком.  «Колено» — вот простой перевод этого звучного романтического названия.

Карасан знаменит своим старинным дворцом в мавританском стиле, сооруженным у густой рощи итальянских пиний третьим поколением Раевских.
Восточнее Утеса, прямо напротив Голубевских камней очень плотно застроена зона эллингов — на самом деле это многоэтажные частные гостиницы, многие из которых отличаются и комфортом, и оригинальной архитектурой. Официально эллинги называются просто «Утес», но по самой известной гостинице их называют Санта-Барбара. Если из любопытства вы решите спуститься вниз, учтите, что не все улицы между эллингами являются проходными. Если двигаетесь с востока, от Алушты, то попасть на эллинги с пляжа нельзя. Надо идти по аллеям старинного парка и попасть к проходной эллингов, затем спуститься вниз, искупаться на скале Солдатский хлеб, потом узнать у местных, как пройти на пляж санатория «Утес» — от него в море уходит огромный бетонный мол с красивейшим видом на Аю-даг. От пляжа уже можно подняться к замку на Утесе. Ну и если идти запада, то все то же самое, только в обратном порядке.

Партенит
Древний поселок Партенит защищен мощными боками Медведь-горы, хорошо видной от поселков Кипарисное и Пушкино. От троллейбусной трассы к Партениту через другой поселок Айвазовское ведет отдельный асфальтовый серпантин.
Необыкновенно чистая вода и защищенные от ветра и нескромных глаз бухточки на «носу» Медведя служат наградой всем, кто может туда добраться. Однако при малейшем шторме эти места становятся смертельно опасными.
Зато очень редки штормы в большой полукруглой Партенитской бухты. В ее центре приютился скалистый мыс Медвежонок (Кучук-Аю), только развернут он спиной к морю, и на нем очень любят жариться отдыхающие. Небольшая скала, что уперлась прямо в пляж в конце длинной береговой линии санатория «Крым» носит имя Кучук-Аю — Малый медведь или, как его ласково называют — Медвежонок. Это тоже лакколит, только маленький — 25 м высотой и 70 м шириной и сложен он также габбро-диабазом.
Пляжи в поселке мелкогалечные. Сразу от них начинаются парки зравниц, относительно молодые, очень богатые экзотами и интересные фигурной стрижкой вечнозеленых лавров, кедров, кипарисов и др. Созданы они сотрудниками Никитского ботанического сада, здесь находится одно из его отделений и мощный питомник. Особенно хорош парк санатория «Фрунзенское», его основа заложена еще в XIX веке.
Парки естественно переходят в богатое зеленое убранство Медведь-горы, где произрастает более полутысячи видов высших растений, кроме того, вдоль прогулочных троп (одна из них называется тропой Раевского) высажено много декоративных растений.
На территории этого же санатория находится замечательный дельфинарий, в летний сезон работает выставка Диковинки природы, вечерами неплохо провести время у цвето-музыкального фонтана «Прометей».

Административную границу между землями Большой Алушты и Большой Ялты образует знаменитая Медведь-гора.
Аю-Даг (Медведь-гора) – один из символов Южнобережья, она далеко выдвинута в море, поэтому видна и с Ай-Петри, и с Ласточкиного гнезда, и даже с мысов Судакского района.
Форма горы характерна для всех «несостоявшихся вулканов». Куполообразная вершина образовалась в результате остывания магмы в толще земной коры. У вулкана как бы не хватило энергии для выброса расплавленных веществ из недр земли и, обессилев, он застыл на поверхности каменным грибом. В плане гора почти круглая, мощными отрогами спускается почти на все стороны. Так что существует несколько удобных троп во всех направлениях, однако крутые обрывы очень опасны, так что лучше подниматься с проводником, а в плохую погоду не рисковать зря. Главное ведь – насладиться видом с высоты, а значит, нужна ясная погода.
Высота Медведь-горы невелика — 577 м над уровнем моря, однако площадь ее внушительна — 5,4 кв.км.
Аю-Даг является государственным заказником. Издали кажется, что гора поросла кустарником, на самом же деле шерсть исполинского каменного медведя — это настоящий густой и тенистый лес. В нем есть старинные дороги, тропы, обширные зеленые поляны, и тут же рядом — каменные обрывы, осыпи, скалы, о которые внизу разбиваются волны.
Аю-Даг называют одним из естественных минералогических музеев Южнобережья. Из крымского диабаза сделаны трибуны на Красной площади в Москве. Интересна и реликтовая растительность, покрывающая склоны и вершину горы. Вообще видовое богатство деревьев и кустарников равно числу видов целой области в Средней полосе России — около 600.

Гурзуф и Ай-Даниль
Гурзуф это большой курортный поселок, первый в составе Большой Ялты, если Вы въезжаете со стороны Алушты. Сразу за знаменитой Медведь-горой внизу от трассы тянутся корпуса, парки и пляжи Международного детского центра «Артек», а затем и живописные каскады домов Гурзуфа. Особенно замечательный вид открывается с Гурзуфского автомоста (он и сам по себе необычен своей изогнутой по дуге формой). В центре просторной долины возвышается Генуэзская скала, напоминающая огромного двухгорбого верблюда.
Еще лучше вид с поворота шоссе от Никиты: весь простор уютной Гурзуфской бухты, защищенной мощью Медведь-горы, а на ее фоне скалы-островки Адалары и причудливые береговые скалы. А от них по холмистым склонам немыслимым образом карабкаются дома и здравницы в темной зелени мощных кедров и кипарисов. Все это окружено виноградниками, на которых зреют непревзойденные мускаты «Массандра». На западе панораму у моря замыкает белый прямоугольный корпус санатория «Ай-Даниль», огромный даже на удалении. Над ним роскошные виллы звезд российского шоу-бизнеса и руководителей знаменитого нефтяного концерна «Лукойл».
Планировка и транспортные линии. Центром всех услуг и информации является в Гурзуфе бывшая автостанция (сейчас стоянка такси) — «пятачок», ниже него находится набережная, а выше почтамт и рынок. От «пятачка» на восток к Артеку идет главная улица Гурзуфа Ленинградская. Напротив лагеря «Кипарисный» остановка автобуса №2, идущего через весь Артек. К Ай-Данилю (4 км на запад) можно из Гурзуфа попасть по старой южнобережной дороге, но отдыхающие прибывают, конечно, по троллейбусной трассе, на которой есть специальный павильон остановки и спуск от него.
Из Ялты в Гурзуф можно проехать автобусом № 31 (Ялта- Гурзуф) от автовокзала и рейсовым теплоходом от Набережной.
Роскошный старинный парк и затейливые корпуса санатория «Гурзуфский» — замечательное наследие российского предпринимателя П.И.Губонина, удачно развившего стиль Бахчисарайского дворца, соединив его с традициями русского деревянного зодчества и античными мотивами. В 1882-89 году, вскоре после строительства железной дороги Лозовая-Севастополь, на которой Губонину удалось заработать большие деньги, он вложил их в строительство 8 гостиничных корпусов, курзала, церкви и ресторана — удивляющего до сих пор своей красотой и инженерными решениями.
Парк санатория интересен не только экзотическими растениями, но и фонтанами, среди которых выделяется фонтан «Ночь» — копия скульптуры немецкого профессора Бергера. Губонин приобрел его на Венской выставке в 1898 году.
В советские годы церковь была разрушена, но другие здания и парк поддерживались в отличном состоянии, добавилось и множество фонтанов и скульптур.
Территория парка строго охраняется, но сюда можно попасть в дневное время с экскурсией или просто купив входной билет.
Сразу от санатория «Гурзуфский» начинается парк санатория «Пушкино» — фактически это тот же парк Губонина, а заложен он был еще по указанию дюка де Ришелье. Кстати, Императорский Никитский ботанический сад появился именно по его инициативе, так что в экзотических растениях толк он знал.
Но туристы, конечно, чтят в первую очередь здесь великого Александра Пушкина. Ценителей и знатоков творчества ждет музей Пушкина в бывшем доме дюка Ришелье. В 1820 году дом снимала семья генерала Н.Н. Раевского, в радушном кругу которой великий поэт, по собственному признанию, провел «счастливейшие минуты» своей жизни.
Между центром Гурзуфа и морем находится бывшая дача-мастерская выдающегося русского художника Константина Коровина (сейчас Дом творчества художников) принимает теперь всех желающих. Впрочем, стоит это достаточно дорого, а вот кафе на верхней террасе дачи (называется оно по ее первоначальному имени – «Саламбо») высотой цен не пугает, а вот ощущения дарит невероятные. Высоко, так что много чего видно: живописные скалы с птицами на них и рыбами под ними; забавное сочетание руин крепости и современной каскадной застройки; жизнь гавани, которой уже, наверное, три тысячи лет и муравьиная суета людей внизу…
От центра Гурзуфа по милым кривым переулочкам можно пройти к даче Антона Павловича Чехова. Она почти скрыта в зелени и находится на неприступном скальном выступе над еще более неприступной бухточкой.
Над этой бухточкой, на востоке Гурзуфа находятся остатки генуэзской крепости ХI-XV веков и внушительный тоннель в скале, пробитый для наблюдения за морем в Средние века находятся. Но первая крепость была возведена на этом месте еще раньше — в VI веке византийцами. Сейчас это территория Артека — Международного детского центра. Попасть на эту охраняемую территорию достаточно сложно. Первый путь – с экскурсией в составе организованной группы, второй по специальному пропуску, который выдают в Главном управлении Артека. Во время визитов высших официальных лиц Украины, России и других стран территория и акватория детского центра строго охраняется и доступ получить уж совсем сложно.
В 1925 году у подножия горы Аю-Даг появились первые брезентовые палатки пионерского лагеря Артек. Решающим фактором при выборе места лагеря был чрезвычайно здоровый климат, богатая природа и живописная местность. До революции здесь появилось несколько аристократических вилл в окружении вечнозеленых парков. Они бережно сохраняются, пополняясь современными спальными корпусами и спортивными сооружениями.
Если на первой торжественной линейке при открытии лагеря присутствовало 30 пионеров, то сейчас летняя емкость центра около 4,5 тысяч человек. Территория Артека занимает 345 гектаров. Она вытянулась вдоль берега моря от скалы Генуэзской крепости до Медведь-горы на 8 километров.
В распоряжении ребят дворец Суук-Су (бывшее «Казино») с большим зрительным залом, библиотекой и музеем космонавтики им. Ю.Гагарина. Несколько лагерей Артека рассчитано на работу в течение всего года. С 1959 года лучший лагерь Артека — «Морской» — стал международным. Здесь побывали гости из 36 стран.
На территории Артека еще много живописных и примечательных уголков. Одни из таких — мыс Суук-Су (Холодная вода), бывшее имение принца Крым-Султан-Гирея.
Самая далеко выступающая в море скала этого мыса до начала 20 века была известна как Султанка, а затем названа именем Шаляпина. На этой скале он мечтал построить дворец для учебы талантливой молодежи. Владелица курорта Суук-Су госпожа Соловьева отказывалась ее продать. Но как-то вечером после пикника  Федор Шаляпин от полноты восхищения окрестным видом запел. И непреклонная миллионерша просто подарила эту землю. Жаль, события революции и Гражданской войны не дали осуществиться мечтам великого певца.
В верхней части мыса видна серая башня, сложенная наподобие средневековой крепости, рядом на площадке установлен небольшой памятник Пушкину. В основании этой скалы находится знаменитый Пушкинский грот.
В Гурзуфской бухте словно плавают два каменных парусника — Адалары, по турецки, это слово означает просто «острова». Раньше их было три. Рядом из воды чуть видны небольшие глыбы.
Артек — любимое место работы кинематографистов. Здесь постоянно снимаются приключенческие фильмы, проводятся международные детские кинофестивали. Яхт-клуб Артека — место швартовки мореплавателей всех стран.
Лагерь «Морской» хранит память о двух по своему примечательных личностях, живших в почти неприметном скромном домике у Костровой площади. Здесь устроен небольшой музей З. П. Соловьева, основателя лагеря. С 1920 года он возглавлял Российский Красный крест, был начальником Главного военно-санитарного управления Красной армии, и его интерес к Гурзуфу начался с организации здесь военного санатория. Ну а потом возникла и замечательная идея детского лагеря.
Домик Соловьева неофициально называют еще и домиком Миледи, Черной графини, или Чертовым. Считается, что именно здесь свои последние дни провела известная авантюристка графиня Жанна де Гаше (по первому мужу де Ламотт, а по происхождению из незаконной ветви Валуа), подруга графа Калиостро, причастная вместе с ним к краже бриллиантовых подвесок у французской королевы. В 1786 году на Гревской площади в Париже графиня получила позорное клеймо. А вскоре она появилась в Санкт-Петербурге при дворе, сошлась с княгиней А.С. Голицыной, главой мистического общества. Считается, что привидение Черной графини и сейчас мелькает в старых кипарисовых аллеях. Впрочем, старинные парки Артека сами по себе заслуживают внимания. По своему флористическому богатству и приемам садовой архитектуры они являются национальным достоянием. Особенно интересен парк Винера, экзотическая зелень которого смыкается с уникальными горными лесами – «шерстью» исполинского Медведя.

Кизил-таш (Красный камень) у поселка Краснокаменка над Гурзуфом обращает на себя внимание всех, проезжающих по южнобрежному шоссе. Сложен из мраморовидного известняка, подобного тому, каким облицована станция «Комсомольская» Московского метро. Здесь, в районе Красного камня, единственное в Крыму место, где растет виноград, из которого производят лучший в мире десертный напиток — мускат белый Красного камня. Гора-отторженец высится над склоном (около 500 м), образуя естественный бастион, с которого открывается широкий обзор. Этим пользовались в древности: на вершине Красного камня сохранились руины средневекового наблюдательного пункта. Мимо него древняя дорога ведет вверх к перевалу Гурзуфское седло, где находится знаменитая Беседка ветров, ее белые колонны видны на краю обрыва даже от Гурзуфского моста. Однако это уже территория Крымского заповедника, пропуск надо брать в Алуште, где находится его управление.

Никитский ботанический сад
В 1812 г. по выбору дюка де Ришелье основан Императорский ботанический сад. Колоннада с этой датой установлена с южной стороны троллейбусной трассы, отсюда начинается небольшой широкий асфальтовый серпантин к двум входам в Арборетум (коллекцию растений для туристов) Никитского ботанического сада. Для показа оборудованы также Кактусовая оранжерея, Нижний парк и парк Монтедор. К ним можно попасть уже с Нижней дороги Никитский сад – Ялта, на которую скатывается серпантин. Эта дорога очень узкая, по ней ходят маршрутки и всегда много пешеходов, так что надо быть очень внимательным.
В коллекции Никитского сада более 28 тысяч растений со всего мира, а в планировке развиты приемы паркового искусства разных стран. У нижнего входа в Арборетум также можно приобрести редкие декоративные и фруктовые саженцы. Внизу бетонная набережная, неплохой пляж и дорогая гостиница.
С востока к Саду примыкает заповедник Мыс Мартьян с вечнозеленым лесом из древовидного можжевельника и земляничника мелкоплодного. В центре заповедника построен небольшой Дом творчества Академии наук, сейчас Фитоцентр. Акватория заповедника сохраняет в естественном виде морские биоценозы ЮБК. Над заповедником проходит древняя тропа в Ай-Даниль, где сохранилась усадьба Х. Стевена.
Подняться к троллейбусной трассе мы также рекомендуем не по асфальту, а по кривым узким улочкам древнего селения Ай-Никита. Над улицами нависают деревья инжира, хурмы и граната, Дворики увиты виноградом, по пути не раз можно купить что-нибудь из этого – в зависимости от сезона, свежее, сушенное или консервированное.

Никитская расселина
Никитская расселина — очень небольшое, но необыкновенно «дикое» живописное ущелье в паре сотен метров от троллейбусной трассы выше п.Никита. Тропа начинается напротив здания Геодинамической модели Крыма, остановка «Школа».
Каждый поворот расселины открывает новые пейзажи, на это обратили внимание кинематографисты. При съемке легко создать иллюзию даже многолетнего путешествия, как например, в «Детях капитана Гранта». Ну а великий сказочник Александр Роу вообще творил здесь чудеса.
Сейчас чудеса творят скалолазы из многих стран СНГ и Европы. Скалодром – десятки скальных трасс разной степени сложности оборудованы с участием французских альпинистов. Трассы хороши тем, что нагрузку можно усложнять постепенно, а также близостью шоссе, поселка, и конечно моря.
Растительный мир расселины чрезвычайно богат и интересен, имеет заповедный режим, особенно роскошны вечнозеленые лианы крымского плюща и старые деревья черешни.

Магарач — предместье Ялты, имя которого вошло в название Института виноградарства и виноделия «Магарач». Сам институт находится в центре Ялты, в двух больших респектабельных зданиях бывшей Ялтинской мужской гимназии (в ней, кстати, учился известный поэт Самуил Маршак). А опытный завод, музей и дегустационный комплекс находятся в урочище Магарач, что означает «источник», примыкающем с запада к Никитскому ботаническому саду, с которым его связывает общая история. Попасть сюда можно по Нижней дороге, соединяющей Ялту и Никиту.
Училище садоводства и виноградарства для сирот создано здесь еще в 1828 г. Небольшой музей хранит старинное винодельческое оборудование. Вина, которые производит «Магарач», очень дорогие и редкие – результат опытных работ на очень небольших виноградниках.
«Магарач» обладает второй по богатству в Европе и четвертой в мире коллекцией сортов виноградных лоз. Начинал эту коллекцию Христиан Стевен в Никитском саду. Теперь Предгорное опытное хозяйство «Магарач» находится в Бахчисарайском районе у с.Вилино, там где р. Альма впадает в Черное море.

Массандра винодельческое объединение
Производит 40 сортов вин (из них 28 сортов марочных), включает в себя 9 совхоз-заводов в Большой Ялте, Большой Алуште и Судакском районе.
Головной завод с мадерной площадкой, музеем, дегустационными залами и выдолбленные в скалах подвалы находятся на востоке Ялты над Массандровским парком. Их создатель князь Л. С. Голицын объединил лучшие силы для славы российского виноделия.
В 1894 г. известный гидрогеолог Н.А. Головкинский подбирает место для главного подвала. Проект разработал архитектор В.Н. Чагин. В 1898 г. строительство под руководством инженера А.И. Дидриха было завершено. Это были первые подвалы тоннельного типа, подобные только лучшим хозяйствам Франции. При затратах в 1 млн. 100 тыс. рублей было пробито 7 тоннелей, расходящихся радиусами, общей протяженностью в 2 версты, вместимостью всех бочек до 80 тыс. ведер (1 ведро=12,4 л) и 1 млн. бутылок.
В заложенной еще самим Голицыным коллекции вин «Массандры» насчитывается теперь около миллиона бутылок. Некоторые из них периодически продаются на аукционах Сотби`с до 10 тысяч долларов за бутылку.

Массандровский дворец
На восточном въезде в Ялту, в Верхней Массандре находится дворец императора Александра III. С троллейбусной трассы к нему можно попасть для начала, чтобы не путаться, просто по шоссе. Между большой транспортной развязкой к гостинице «Ялта» и автомойкой над шоссе нависает скала, украшенная каменным императорским орлом. Отсюда вверх уходит серпантином шоссе. Через несколько километров среди огромных кедров, мамонтовых деревьев и кипарисов покажутся башенки дворца.
Строительство начали в 1881 г. по заказу князя С. М. Воронцова, но год спустя тот умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Николай II любил отдыхать во дворце днем, но никогда не ночевал.
В советское время долгие годы место было закрытым «объектом». В царском дворце, ставшем госдачей, останавливались на отдых руководители партии и правительства бывшего социалистического лагеря. В настоящее время популярный музей посвящен династии Романовых.

Ялта
Откуда бы вы не любовались Ялтой, она действительно надежно защищена километровой высоты горами Главной гряды: к северу и северо-западу Ай-Петринской яйлой; к северо-востоку Никитской яйлой. Горы образуют полукруглую почти отвесную стену, у подножья которой по крутым склонам взбираются каскады домов, нередко очень занятных и смелых по архитектуре и инженерным решениям. Ведь здесь никогда не было типового проектирования!
Строители всегда уважали здешний рельеф, и город не отделим от сложного горного амфитеатра. Впрочем, в его сложности есть своя гармония: 2 речных долины разделяют 3 холма. Речка Дерекойка (Быстрая) течет на востоке мимо автовокзала и памятника Ленину, а Учан-Су (Водопадная) на западе мимо кинотеатра «Спартак» и гостиницы «Ореанда». Рядом с гостинице с недавних пор возвышается огромный и роскошный комплекс апартаментов «Шестой элемент».
В центре над городом высится холм Дарсан (к нему ведет канатная дорога от Набережной), он переходит в хребет Иограф, отрог Ай-Петринской яйлы. С востока Ялта поднимается на Поликуровский холм, за ним уже начинается Массандра, а с запада — Чайная горка, за ней Ливадия, а над ней красивейшая линия гор от зубцов Ай-Петри (1234 м), образующих изящную гигантскую корону, через конус горы Могаби (804 м), к мысу Ай-Тодор, далеко уходящему в море.
Восточная линия гор не так эффектна внешне, но важна для защиты от северо-восточных ветров: отрог Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), постепенно понижаясь к морю, заканчивается мысом Мартьян.
Между мысами далеко в сушу навстречу городу вдается Ялтинский залив. И вот залив, две реки, три холма — все это сходится к Набережной. Это главное место. Передвигаясь по Ялте, вы постоянно оказываетесь здесь. Автомагистрали проходят чуть выше параллельно ей, а потому устремляются совсем вверх вдоль речных долин.
Основной пассажиропоток приходится в Ялте на троллейбус №1, он как раз объединяет обе речных долины. Троллейбусы №2 и №3 продолжают его на восток до пригородов Массандры и Никиты. К микрорайонам на холмы идут городские автобусы и маршрутные такси.
Основной пешеходный поток движется от Массандры (по улице Дражинского), от громадного гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» через Набережную к Приморскому парку и, естественно, обратно.